x
≡ каталог

Монтаж водопровода в деревянном доме - 29 - Элементы водопровода погружной насос, обратный клапан, труба, арматура запорная, фильтр, пятерник, гидроаккумулятор в деревянном доме


Монтаж водопровода в деревянном доме - 29 - Элементы водопровода погружной насос, обратный клапан, труба, арматура запорная, фильтр, пятерник, гидроаккумулятор в деревянном доме Монтаж водопровода в деревянном доме - 29 - Элементы водопровода погружной насос, обратный клапан, труба, арматура запорная, фильтр, гидроаккумулятор в деревянном доме

Водопровод – еще одна система, которая должна быть надежной и удобной в эксплуатации. Если у вас нет знаний, навыков того, как подвести к новострою воду, как произвести монтаж трубопровода по заранее разработанной схеме, тогда вам следует прочитать эту главу, либо пропустить её, обратившись в специализированную компанию. Первоначально я так и хотел поступить, но желание «творить» всё же одолело меня и под руководством моего давнего знакомого Дмитрия взялся за эту работу самостоятельно. Теперь, когда мною всё было сделано, я могу рассказать о том, что необходимо для того, чтобы в деревянном доме появился водопровод, а вместе с ним и вода.

Итак, в этой главе речь пойдет о том, как разработать схему водопровода в деревянном доме; что лучше использовать: колодец или скважину; как произвести монтаж водопровода своими руками; как выбрать диаметр труб; как сделать разводку труб; как соединить трубы (я использовал полипропиленовые).

Схемы водопровода могут быть разными, но принципы их разработки одинаковые, поэтому, изучив информацию, представленную в этом разделе, вы поймёте, как следует действовать.

За основу можно взять любую схему, но любая из них может быть выполнена по одному из двух способов подключения:

- последовательно;

- параллельно.

Тем, кто имеет относительно небольшой дом в один этаж либо деревянную дачу, советую использовать схему с последовательным подключением водопровода. Она подразумевает, что водопроводные трубы будут проложены от одной точки (потребителя) к другой, например, от умывальника в ванной комнате к раковине на кухне и т.д. Недостаток кроется в том, что в самой дальней точке давление воды будет минимальным, что, естественно, скажется на напоре воды.

Схема параллельного монтажа водопровода несколько отличается, в первую очередь, наличием коллектора, от которого и производится прокладка труб к каждой точке (потребителю). Отмечу, что обе схемы могут включать любой из способов водоподключения: централизованный, от колодца, от скважины.

Таким образом, схема может выглядеть так: водосбор (источник поступления воды), насос либо насосная станция (устанавливаются только в том случае, если водосбор это колодец или скважина), гидроаккумулятор (накопитель воды), водяной фильтр. По собственному опыту скажу, что за гидроаккумулятором рекомендуется устанавливать тройник с запорной арматурой. Это позволит использовать воду не только в доме, но и, скажем, для полива огорода. В этом случае фильтр устанавливают на тот выход, которым обеспечивается водой дом. Затем следует после фильтра установить еще один тройник, что позволит разделить водопровод на горячее и холодное водоснабжение. Трубу, по которой будет течь холодная вода, подключают к коллектору, который обеспечивается запорной арматурой на каждом выходе. Трубу с горячей водой подключают к нагревателю. В моем случае это газовый котёл. Затем трубу с горячей водой также подключают к коллектору.

Отмечу, что в такой системе могут присутствовать и другие элементы: датчики давления, автоматика для насосной станции и прочее.

Собственно, из выше описанного понятно, что особых сложностей в подведении воды в дом, нет. Другой вопрос, когда необходимо обустроить скважину или колодец. Мне не пришлось заниматься этой работой, так как имелся доступ к централизованной системе водопровода, к которой я и подключился. Здесь всё относительно просто и каждый желающий, обратившийся в местную коммунальную службу сможет заказать выполнение этой услуги. Поэтому я не стану описывать данный вид работ, а сосредоточу своё внимание на схеме водоснабжения деревянного дома из скважины. Её мне любезно предоставил мой приятель Дмитрий – специалист, мастер сантехнического дела, работающий инженером в одной из строительных компаний города. По словам Дмитрия, брать воду из колодца значительно проще, ведь для этого потребуется вырыть колодец глубиной метров 10. Однако вода из колодца далеко не всегда качественная, поэтому приходится устанавливать несколько фильтров: для грубой и тонкой очистки. Обойдётся такая работа, а также покупка оборудования относительно не дорого, но в данном случае есть один нюанс: колодец недолговечен – срок его эксплуатации составляет 10-20 лет.

Использование скважины, как мне кажется, это наиболее оптимальный вариант. Вода поступает в дом с глубины не менее 30 метров. Она по своему качеству превосходит колодезную в несколько раз. Есть, правда, нюанс: следует закупить более дорогостоящее оборудование. Таким образом, схема водопровода будет выглядеть следующим образом:

- погружной насос;

- обратный клапан для предотвращения возврата воды;

- труба;

- арматура запорная;

- фильтр;

- пятерник (он необходим для того, чтобы к нему подключить манометр и реле давления);

- гидроаккумулятор.

А теперь перейдём к монтажу водопровода. Работа разделена на этапы. Предварительно совершаются некоторые расчёты: например, определяется диаметр труб. Если неправильно рассчитать, то вода в трубах будет течь с шумом. При большом диаметре сложно будет создать достаточное давление, которое бы обеспечивало бы скорость водяного потока, достаточного для бытовых нужд. Кроме того, трубы большого диаметра стоят дорого, а это неоправданное расходование денежных средств. Я не стану углубляться в расчёты, но скажу, что диаметр водопроводных труб зависит от длины водопровода в деревянном доме. Считаем общую длину и получаем результат: при длине в 30 метров следует использовать трубы диаметром не менее 25 мм; при длине более 30 метров диаметр труб должен быть не менее 32 мм. В тех домах, где общая протяжённость трубопровода составляет не более 10 метров, следует использовать трубы диаметром от 16 до 20 мм.

Однако этого не достаточно, ведь есть еще труба, подключённая к коллектору. Расчёт здесь производится исходя из того, что один кран должен пропускать в минуту не менее 5 литров воды. Таким образом, рассчитываем диаметр трубы исходя из количество точек (кранов-потребителей). Труба, диаметром в 25 мм способна пропустить за одну минуту 30 литров воды; диаметром в 32 мм – 50 литров; диаметром в 38 мм – 75 литров. Если в доме будет проживать не менее четырёх человек, то к этим данным следует приплюсовать ещё по 40 процентов, чтобы в будущем все потребители могли использовать воду без видимых ограничений по давлению воды в трубах.

Особое внимание также нужно уделить материалам, из которых будут изготовлены трубы. На рынке сантехнического оборудования данные изделия представлены из меди, металлопластика, стали, железа. У каждого материала свои достоинства и свои недостатки. Скажу только, что медные трубы наиболее долговечные, но процесс их монтажа несколько трудоёмок. По совету Дмитрия я использовал качественные металлопластиковые трубы, которые хорошо эксплуатируются в данном случае, чего нельзя сказать при использовании их в системах отопления (практика показывает именно такой результат).

Металлопластиковые трубы представляют собой алюминиевые трубки, которые изнутри и снаружи имеют полипропиленовое покрытие. Их единственный недостаток – непереносимость температуры более 95 градусов. В случае с водопроводом я не собирался обеспечивать подачу из кранов кипятка, поэтому решил использовать именно этот тип труб. К тому же они не дорогие, в эксплуатации долговечные, а еще внутри них не скапливаются отложения.

Тем, кто отдаёт предпочтение железным трубам, следует понимать, что они подвержены коррозии, а процесс их монтажа предусматривает нарезку резьбы.

Полипропиленовые трубы появились в продаже относительно недавно. Они в полной мере отвечают тем требованиям, которые предъявляются сегодня к устройству современного водопровода, но важно учитывать, что трубы с горячей водой должны быть армированы алюминием либо стекловолокном.

Новый этап работ – разводка труб. В моём случае была разработана схема разводки труб горизонтально-параллельная. Двигаясь от источника – места врезки в трубы централизованной водоотдачи, вода была подведена ко всем точкам потребления воды. В случае, если это колодец либо скважина, то трубу подключают к насосу, используя хомут. Мне же пришлось использовать переходник на резьбе.

Затем прокладываются трубы к дому. Глубина траншеи должна быть достаточной, чтобы в зимний период вода не замерзала. Рекомендуется их прятать в специальной коробке из пластика, утеплив предварительно минеральной ватой. Трубя тянут до гидроаккумулятора, которого в схеме может и не быть. Он необходим только в том случае, если предполагается, что напор воды будет недостаточным для обеспечения всех потребителей водой. Гидроаккумулятор устанавливают в самом высоком месте. После него устанавливают тройник, оснащённый запорной арматурой. Один его выход ведет трубы к водонагревателю (котлу), а другой (холодная вода) – к коллектору.

Водопровод рекомендуется на этом промежуточном этапе оснастить фильтрами грубой и тонкой очистки. Важно, чтобы вода попадала в нагревательный котел уже очищенная. Нагретая вода поступает в коллектор, следовательно, с двух коллекторов она по трубам поступает к точкам ее потребления.

Такие устройства, как счётчик и манометр, то их монтажом занимаются только специалисты коммунальных служб, к которым необходимо обратиться.

Прокладка труб предполагает учёта некоторых требований. Трубы не должны соприкасаться со строительными конструкциями, то есть опираться на них они должны только через специальные крепёжные элементы. В том случае, если трубу необходимо провести из одной комнаты в другую, то внутри стены закладывают специальный металлический стакан, внутри которого и пропускается труба. Трубы от стен должны быть закреплены на расстоянии не менее 25 мм. Сливные краны монтируют с небольшим уклоном.

Если необходимо обвести трубой наружный угол, то её закрепляют на расстоянии 15 мм, а вот внутренний угол обходят так, чтобы труба от него располагалась на расстоянии 40 мм.

Выше я уже говорил об использовании полипропиленовых труб. Чтобы их соединить, требуется наличие специального паяльника. В данном случае последовательность работ здесь такова: трубы разрезают по длине, по концам которых отмечают глубину пайки в 16 мм. Затем, эти места обезжиривают. На паяльник следует одеть насадку нужного диаметра. Когда он разогревается до температуры в 260 градусов, приступают к работе. Трубы одевают на насадку, но их нельзя при этом поворачивать. Разогревают 5-7 секунд и соединяют через насадки, фитинги и т.п. Соединение горячего пластика происходит в течение 10 секунд, что обеспечивает надёжную пайку.

Таким образом, выполняется устройство водопровода в деревянном доме.

Элементы водопровода погружной насос, обратный клапан, труба, арматура запорная, фильтр, пятерник, гидроаккумулятор в деревянном доме




Если вы хотите купить монтаж водопровода в деревянном доме - 29 - Элементы водопровода погружной насос, обратный клапан, труба, арматура запорная, фильтр, пятерник, гидроаккумулятор в деревянном доме, вы можете:
Поделиться
Еще из раздела строительство домов
Строительная франшиза "Фабрика Домов" Одноэтажная деревянная баня из оцилиндрованного бревна проект «Гвоздика» Клееный брус, деревянная баня в два этажа с бильярдом 62 м² Дом из оцилиндрованного бревна, официальный проект деревянного дома «Экодом» с просторной гостинной, площадь занимаемая домом 142 м²
© 2017 Фабрика домов
Юридический адрес: Республика Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, Богатырская, ул. Центральная, стр.1
+375 29 806-05-67 Продажа домов бань беседок срубов
+375 29 620-07-71 Продажа пиломатериалов

Сайт работает на платформе Nestorclub.com


Яндекс.Метрика