Планировка комнат, камин, печь - 27 - Окна, пол, потолок, двери, терраса, второй свет в деревянном доме

Планировка комнат, камин, печь - 27 - Окна, пол, потолок, двери, терраса, второй свет в деревянном доме

К следующему этапу строительства я приступил примерно через полгода. Знаете ли, не было времени, да и хотелось, чтобы дом дал усадку.

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ НА ФУНДАМЕНТ

ПОДСЧЕТ ЦЕНЫ НА ФУНДАМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА - ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ

ПРОЕКТЫ ДОМОВ ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕН ОТ НАШЕГО ПАРТНЕРА

Старые мастера знают, что бревенчатому дому необходимо дать «отдохнуть» не менее одного года. Это необходимо для того, чтобы из древесины вышла значительная часть влаги, что позволит брёвнам усохнуть и незначительно уменьшиться в объёмах. Скажу сразу, что если древесина изначально была качественной, а технология изготовления брёвен была правильной, то дом не даст значительной усадки. Почему так важно учитывать усадку? Дело в том, что при неправильных подходах к строительству дома со временем оконные и дверные проёмы перекосятся, что не позволит произвести установку оконных и дверных блоков в строгом соответствии с технологией. Я специально на каждой стене дома сделал засечки, чтобы определить степень усадки. Так мне посоветовал один из моих работников. Собственно, когда я посмотрел на засечки по прошествии шести месяцев, то обнаружил, что стены дали усадку не больше 8 см, что является само по себе нормой при условии, что материал изначально имел естественный процент влажности. Технология изготовления сруба как раз предусматривала подобное, поэтому, когда подошла пора устанавливать окна, двери, наводить полы и потолки, я не сомневался, что в дальнейшем у меня всё получится.

Долго думал, какие окна приобрести и свой выбор остановил на трёхкамерных пластиковых с тройным остеклением. Для наших зим, когда часто дуют холодные ветра и морозы могут достигать 20-30 градусов, такие окна самое то. Устанавливал я их не сам, а вместе с мастером из компании, которая специализировалась на изготовлении окон. Я не стану вдаваться в подробности установки пластиковых окон, но технологию приведу всё-таки в несколько упрощённом виде. Сергеич (так мне представился человек, который взялся за вставку окон) сказал, что будем устанавливать окна без полного их разбора, мол, так быстрее, да и правильнее. По ходу дела мастер рассказал, что сам процесс распоковывания окна занимает много времени, а снятие и установка штапиков может отразиться на их внешнем виде – предотвратить сколы и царапины труднее всего. Кроме того, нужно отнести на некоторое расстояния от места производства работ стекла, чтобы их не разбить.

Сергеич с четырёх сторон нанёс разметку на оконную раму как раз в тех местах, где будет находится крепление. Крепят раму к торцам оконного проёма через каждые 70 либо 100 см. Крайний крепеж от угла рамы находится на расстоянии от 5 до 15 см. Снизу раму мы не крепили, т.к. у нас был подставочный профиль.

На оконной раме закрепили крепежные элементы с помощью саморезов по металлу, диаметром 4 мм. От своего напарника я узнал, что используются также анкерные пластины либо П-образные подвесы.

В местах, где по нашим расчётам должны будут находиться крепежи, мы сделали углубления на 2-4 см, в которых спрячем крепежи. Это позволит в будущем сделать откосы ровными.

Затем выставляем окно по уровню. Там, где это требовалось, подкладывали деревянные клинья: нижние сперва с последующим закреплением анкерной пластины, а затем верхние с последующим закреплением остальных анкерных пластин, обращая внимания на то, чтобы рама не теряла своей абсолютной горизонтальности и вертикальности. Клинья удалили после того, как все крепежи – анкера - оказались надёжно затянутыми.

После того, как Сергеич закрепил снаружи кона отлив он принялся за регулировку оконной фурнитуры. Он для этого использовал шестигранный ключ, который вставлял в соответствующее отверстие, расположенное в районе оконных петель. Регулировка была очень тщательной, можно сказать, ювелирной, что позволило создать условия, при которых оконная рама открывалась очень легко, плавно и беззвучно.

Окончательный нюанс – запенивание пространства между оконным проёмом и самой, собственно, рамой.

Когда окна в дома были установлены, я взялся за настил полов. В этом деле мне помогал Иван Антонович. Первое, что мы сделали, это уложили, предварительно нарезав по длине, балки. Это были бруса, шириной 25 см и толщиной 12 см. Несколько не стандартные, но они как раз вошли в оставленные в фундаменте проёмы. Концы балок мы заизолировали рубероидом, а сами балки покрыли антисептиком два раза, дав первому слою хорошенько просохнуть.

Затем мы стали стелить половые доски. Если говорить конкретнее, то занялись устройством чернового пола. Для этого на края балок прибили бруски 50Х30 мм. На них мы уложили порезанные по ширине проёма между балками доски. Использовали доски второго сорта – самые доступные по цене. Затем наверх укладывали минеральную вату, которую мне удалось приобрести на распродаже. Собственно, на то, чтобы выполнить всю эту работу в двух комнатах первого этажа, нам потребовался целый день. На следующий день мы принялись за устройство чистового пола. Отрезали по длине половые доски. Первую доску – самую ровную – прибили первой у стены, отступив от нее 1,5 см на тот случай, если доски будут «гулять». Эту доску мы не закрепляли окончательно, чтобы на случай неправильных в дальнейшем действий можно было разобрать доски без сильного их повреждения. Образовавшаяся щель между стеной и полом заделывалась плинтусом. Воздух там не проходил, так как снизу находился теплоизоляционный слой с черновым полом.

Доски мы прикручивали саморезами, но, как сказал Иван Антонович, можно использовать и самые обычные 100-миллиметровые гвозди. Чтобы уложить пол во всех комнатах дома нам потребовалось две недели. Да, можно было выполнить эту работу и гораздо быстрее, но спешить нам было некуда, да и в целом она не была такой уж трудоёмкой.

Следом взялись за установку межкомнатных дверей. Сразу скажу, что входные двери, а их в доме было две – парадный вход и «чёрный» - были установлены в тот же день, как и окна. Их процесс монтажа не имеет принципиальных отличий от вставки дверей межкомнатных, поэтому описание этой работы я решил оставить на потом. Собственно, это «потом» наступило.

Двери мы устанавливали не как окна, т.е. не разбирая, а, наоборот, разобрали, сняв полотна с петель и оставили коробки. Коробку расположили в дверном проёме, закрепив их деревянными клинами Выставляли по уровню, соблюдая вертикаль и горизонталь. Когда с этой работой справились, взялись за сверло и аккуратно просверлили, отступив от верха коробки 25 см, отверстие, куда и загнали анкерный болт. Затем точно такое отверстие просверлили в раме напротив. Таким образом, дверь повисла в воздухе, держась на двух анкерах. Снова сверившись уровнем, продолжили работу. Теперь сверлили снизу, отступив от пола сантиметров по 40. Если двери массивные, тяжелые, то может понадобится и три анкера, как это было при установке металлической входной двери. Анкерные болты затягивают в самый последний момент, когда проверяют еще раз вертикаль и горизонталь. Чтобы проверить нет ли вертикальных отклонений, жидкостный уровень прикладывают к боковой раме, той, на которой закреплены петли. Горизонтальные отклонения проверяют путём прикладывания уровня к верхней раме коробки.

В данной статья я часто пишу о том, что необходимо использовать такой инструмент, как уровень. Он представляет собой металлическую планку, на которой закреплены три глазка с делениями и спиртовой жидкостью. Перекатывающийся воздушный пузырёк сигнализирует об уровне отклонения: идеально, когда она расположен между двумя делениями, значит, отклонений нет. Опытные мастера имеют такие уровни, длина которых не менее одного метра. По их словам, чем длиннее уровень, тем меньшая вероятность того, что будут получены неправильные значения.

За устройство потолка взялись в самую последнюю очередь. Работа эта была несколько похожа на то, как мы стелили пол. Для начала прибили планки к балкам, чтобы на них уложить черновые доски и утеплитель. Затем, когда все было выполнено, взялись за подбивание потолка потолочными качественно обработанными досками. Там, где я запланировал устроить натяжные потолки, мы прикрутили ориентированно-стружечные плиты. Их раскрой не был таким уж сложным делом, потому я не стану рассказывать, что и как выполнял, ведь она понятна, так сказать, на интуитивном уровне каждому человеку, кто хотя бы однажды собирал детский пазл. В других местах, например, в гостиной и прихожей, коридоре потолок был изготовлен из качественной вагонки, которую в последствии покрыли олифой и лаком.

Для утепления потолка мы использовали минеральную вату. Она была прессованной, поэтому мы ее нарезали той ширины, чтобы можно было плотно уложить между балками с опорой на доски чернового потолка.



Читать далее