Элементы канализации в деревянном доме: внутренняя, наружная и ёмкость - 31 - Трубы пластиковые и металлические, коллектор, уплотнительные кольца, отводы, тройник, заглушка, переходник, гидрозатвор, септик, отстойник, фильтрационный колодец как части канализационной системы

Элементы канализации в деревянном доме: внутренняя, наружная и ёмкость - 31 - Трубы пластиковые и металлические, коллектор, уплотнительные кольца, отводы, тройник, заглушка, переходник, гидрозатвор, септик, отстойник, фильтрационный колодец как части канализационной системы

Говорят, что ещё в Древнем Риме была канализация – система, обеспечивающая отвод стоков за пределы города. Использовались трубы и желоба, выполненные из фаянса, глины и других материалов. Учёные, сделавшие это открытие, были очень удивлены надежности системы, которая и до сегодняшнего дня способна выполнять свои функции (конечно же, в тех местах, где она сохранилась и не была разрешена событиями времен).

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ НА ФУНДАМЕНТ

ПОДСЧЕТ ЦЕНЫ НА ФУНДАМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА - ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ

ПРОЕКТЫ ДОМОВ ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕН ОТ НАШЕГО ПАРТНЕРА

Я не ставил цели создать нечто подобное, но надежность и долговечность канализационной системы в своём доме я желал добиться. Часть работ уже была выполнена заранее: прокопаны траншеи, выкопан яма для установки ёмкости септика. В этой главе я расскажу об принципиальных особенностях монтажа канализации: выборе труб, устройстве канализационного коллектора, правильной укладке труб, внутренних монтажных работах.

Конечно же, всю эту информацию я получил от своего давнего приятеля Дмитрия, под руководством которого я создавал действующую канализационную систему. Сразу скажу, что в том месте, где я построил дом, нет центральной канализации, поэтому мне пришлось решать вопрос с устройством септика, но об этом позже.

Итак, для начала опишу из чего состоит канализация. Условно её можно разделить на три части: внутреннюю, наружную и, собственно, сама ёмкость (в некоторых случаях это может быть выгребная яма).

Думать долго над тем, каким трубам отдать предпочтение, мне не пришлось. Приобрел пластиковые, так как они имели множество преимуществ в виде доступной цены, несложного монтажа, эксплуатационной долговечности.

Чтобы упростить работу мы использовали трубы разных диаметров и длины. Особое внимание уделили тем аналогам, стенки которых должны быть чуть толще обычного. Таким образом, в процессе создания канализационной системы использовались трубы длиной от 15 см до 4 метров и диаметром 50-100 мм.

Приобретая трубы, следите за тем, чтобы они были укомплектованы резиновыми уплотнительными кольцами. Если упустить этот момент и соединить трубы без уплотнителей, то они будут протекать, следовательно, работу придётся переделывать.

Итак, что же нам понадобится в первую очередь. Конечно же, трубы. Аналоги для наружного использования должны иметь толщину стенок не менее 3 мм. Трубы для монтажа внутри дома могут иметь толщину стенок в 2 мм. Осматривайте трубы на предмет выпуклостей, трещин.

Следующий элемент – отводы. Они необходимы, чтобы изменить направление канализационной магистрали. С одной их стороны должен быть раструб с уплотнителем, а с другой – обычная труба со снятой фаской (необходимо для обеспечения лучшего соединения). Углы отводов могут быть разными, поэтому ориентироваться надо по ситуации.

Купить также придётся тройник, который обеспечит разветвление системы. Эти изделия представлены широким ассортиментом.

Ревизия – элемент в виде отрезка трубы, на одной боковине которого (как правило, сверху) располагается отвинчивающаяся крышка. Через это отверстие в последствии можно выполнять работы по прочистке канализационной системы.

Заглушка раструба необходима, чтобы закрыть ненужное ответвление трубы, скажем, в тройнике.

Элементы крепления обеспечивают надежное удержание труб в тех местах, где они должны проходить, нависая на землёй.

Также могут понадобится переходники – элементы, с помощью которых можно соединить трубы разных диаметров.

Когда все материалы закуплены, переходим непосредственно к самим работам. Самый сложный и трудоёмкий процесс – рытьё траншей, устройство выгребной ямы (установка септика). Рыть траншею тоже надо умеючи. От места вывода канализационной трубы из дома, траншею роют с уклоном в 1 см на каждый метр.

Глубина траншее может составлять от 70 до 120 см, что зависит от климатических условий. Не стоит сбрасывать со счетов и температуру стоковой воды. Например, теплая, в 50 градусов, вода позволяет заглубляться с канализационной трубой не более чем на 50 см. Если нет возможности выйти на нужную глубину, то трубы следует утеплить с помощью поролоновых насадок и пенопластовых коробов, толщиной 2-4 см.

Труба на входе в выгребную яму должна быть занижена не менее 1 метра. Что касается ширины траншеи, то здесь нет особых требований – выбирайте ту, при которой работать будет удобно.

Когда траншеи выкопаны, их дно просыпают песком, создавая, таким образом, подушку, толщиной в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы защитить трубы от повреждений при возможном проседании/подмывании грунта.

Канализационная труба «входит» в дом через специально сделанное отверстие, которое должно на 1-2 см быть больше диаметра трубы.

Следующий этап – обустройство коллектора. Есть несколько видов, но в моём случае был выбран септик. Это вполне логичное решение, так как позволяет в будущем не выделять большие средства на осушение ёмкости со стоковыми водами. Септик работает по принципу отстойника, где в одном из трёх резервуаров происходит очищение загрязненной воды бактериями. Постепенно, по мере наполнения, вода переливается из одного отделения в другой.

На выходе – вода технической чистоты, которой можно безопасно поливать огород, газоны. Есть и еще одно достоинство – отстоявшаяся вода теряет свой «канализационный» запах. Таким образом, одну и ту же воду можно использовать дважды – существенная экономия ресурсов.

Процесс обустройства септика следующий. Выкапывается котлован, который по своему объёму должен соответствовать той ёмкости, которая будет вмещать в себя суточный объем потребленный (сточной) воды. Расчёт здесь можно произвести по схеме: три человека – 8 кубометров воды в сутки.

Котлован разделяем на две секции: на отстойник и на фильтрационный колодец. В моём случае были использованы две пластиковые ёмкости, но я точно знаю, что для этих целей могут послужить и самые обычные железобетонные кольца.

Дно отстойника бетонируют, не забывая про гидроизоляцию, что обеспечит защиту окружающей среды от попадания в нее загрязненной воды. Вторую, фильтрационную секцию, обеспечивают дренажной системой. Это может быть насыпанный сантиметров на 30 гравий либо мелкий камень.

Секции соединяют трубой, по которой отстоявшаяся вода будет переливаться в фильтрационную камеру. Септик закрывают надежной крышкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Да, важно сделать вентиляционное отверстие. Некоторые компании реализуют бактериологический компонент – микроорганизмы, которые перерабатывают стоки.

Укладка труб тоже имеет свои специфические особенности. В виду того, что эту работу выполнял я, т.е. не профессионал (хоть и при поддержке специалиста), то укладку труб произвели по частям, начиная от наружной её части.

Первая труба укладывается так, чтобы её конец выходил внутрь септика (выгребной ямы) на 30 см. Затем приступают к монтажу магистрали. Трубу вставляют в раструб другой трубы: нажимают сильно, чтобы она зашла до упора, а затем несколько потягивают назад для того, чтобы появился тепловой зазор.

Резиновые уплотнители должны ровно лежать на своих местах, а при соединении труб прокладки не должны выходили наружу. Есть еще один момент, от которого завит герметичность: под трубами должно быть ровное и твердое основание, чтобы они не проседали на стыках.

Отрезать трубы можно либо ножовкой, либо «болгаркой», но при этом не нужно забывать об обработке кромки напильником, чтобы снять на кромке фаску. Это обязательная процедура, т.к. острые края могут повредить резиновое уплотнительное кольцо, что приведет к потере герметичности. Работа не сложная и быстро выполнимая.

Монтаж внутренней системы канализации начинают с планировки: определяются с точками слива. Затем приступают к разводке труб по дому. Трубы закрепляют на стене под уклоном: 2 см на 1 м. Крепления труб не стоит закреплять на стене заранее, лучше по мере надобности.

В тех точках, где нет унитаза, можно использовать трубы диаметром 50 мм. Для слива унитаза потребуются трубы диаметром не менее 100 мм.

Чтобы в дом не проникал неприятный запах, следует установить гидрозатвор – это изогнутая труба, в которой находится вода, обеспечивающая естественную заглушку.

Когда наружная система труб соединена с внутренней, отверстие в фундаменте заделывают цементным раствором либо пеной. В завершении – засыпка траншей. Выполняется она следующим образом: с обеих сторон трубы подсыпается с последующей трамбовкой песок. Эта подушка обеспечит защиту труб от смешения. Затем оставшуюся землю засыпают в траншею, не забывая её тщательным образом трамбовать.

На этом процесс устройства канализации в деревянном доме завершается.



Читать далее